Закладка винограда и уход за ним

13 февраля 2013

Закладка винограда и уход за нимВыбор места. Для закладки виноградника лучше выбирать хорошо освещенные солнцем места с плодородной почвой. В северных районах особенно важно использовать хорошо защищенные со всех сторон южные склоны, южные стороны стен, что обеспечит созревание и плодоношение винограда и накопление снега. Если почва малоплодородна, то следует провести улучшение ее добавлением перегнойной, дерновой, лесной земли в посадочные ямы.

Весьма пригодны места из-под построек, где засыпаны землей остатки строительного мусора и каменистые обломки. Места заболоченные, засоленные, котлованы и понижения, где бывают сильные заморозки, непригодны для посадки винограда.

Подготовка почвы. Пахать участки и готовить ямы для весенней посадки надо осенью, а для осенней — за два-три месяца до посадки. По возможности следует делать плантажную вспашку на глубину 65 см. Если под поверхностным слоем почвы находится слой плотной тяжелой глины, известняка и т. д., то выворачивать его вспашкой нельзя, следует рыхлить почву без оборота пласта, выкопать посадочные ямы и хорошо заправить их плодородной землей с удобрениями.

Если почва участка рыхлая, плодородная, то можно ограничиться поверхностной вспашкой или перекопкой на глубину 25 см, после чего приготовить посадочные ямы 100 см шириной и 70 см глубиной. Если для посадки винограда отводится не сплошной участок, а отдельные места возле стен, во дворе и т. д., то почву следует подготовить траншейной перекопкой на глубину 70 см, и так, чтобы верхние, более плодородные, слои были перемещены вниз. На дно ямы, если почва мало плодородна, вносят 1 ведро перегноя, 200 г суперфосафата, 100 г хлористого калия и 50 г аммиачной селитры. Если почва тяжелая, глинистая, то добавляют в яму ведро песка или битого щебня. Внесенные удобрения засыпают слоем земли в 3—4 см. От стен домов посадочные ямы или траншеи копают на расстоянии 1,5 метра, а от заборов — 1 метр. Междурядья дают 2—2,5 метра, направляя ряды с севера на юг, для лучшего освещения, а на склоне — поперек склона для уменьшения размыва почвы.

В рядах между кустами расстояния для сильнорастущих сортов 1,5 метра, а для слаборастущих — 1 метр.

Посадка. Ранней весной производят посадку некильчеванными черенками и саженцами, а когда почва на глубине посадки нагревается до 11 —12°, — кильчеванными. Осенью делают посадку только окорененными саженцами, и чем раньше, тем лучше. При посадке саженцами освежают концы корней до белого среза и удаляют все корни, расположенные выше двух-трех нижних ярусов. Один-два самых сильных побега подрезают на 4—5 почек. Перед посадкой саженцы держат в кадке или яме с болтушкой, сделанной из смеси 2-х частей глины и одной части свежего коровяка, разведенных водой до густоты сметаны. Саженец ставится в центр ямы и засыпается землей, которую утаптывают и поливают сверху двумя ведрами воды. Основание побегов саженца должно быть в посадочной яме на 15 см ниже поверхности фото.

 По мере надобности в течение лета делают несколько поливов по 2 ведра воды на куст с последующим рыхлением почвы и удалением сорняков. Слабые побеги прищипывают над третьим от основания листом, а один-два самых сильных основных побега подвязывают к колышкам или проволоке. Пасынки прищипывают над третьим листом. За месяц до заморозков прищипывают на 5—10 см и основные побеги.

На зиму основные побеги свертывают кольцом и засыпают слоем опилок или лапником, затем насыпают холмик земли высотой 30 см и шириной до 100 см. Весной второго года, как только пройдет период опасных заморозков, молодые посадки открывают, вокруг кустиков делают лунки и удаляют на 20 см от поверхности почвы все росяные корешки.

Закладка винограда и уход за ним

Формирование и подрезка молодых кустов. Для придания виноградному кусту нужной формы, для получения урожая необходимо ежегодно делать подрезку. Каждому виноградарю-подрезчику необходимо знать следующие названия частей виноградного куста: подземный штамб — часть черенка (ствола), находящаяся под землей; голова куста — часть штамба, от которой отходят ветви куста; рукава — многолетние, утолщенные длинные ветви; рожки — многолетние, утолщенные короткие ветви; плодовый побег — однолетний побег, расположенный на двухлетней ветви.  Если он подрезан длиннее чем на 3—4 глазка и подвязан прямо или наискось, то носит название стрелки. Длинный побег, подвязанный горизонтально, называется плетью.

Подвязанный в изогнутом виде носит название дуги. Если же побег подвязан в сильно изогнутом, кольцеобразном виде, то называется кольцом.

Сучок замещения — однолетний побег, подрезанный на 2—3 глазка и расположенный на двухлетней лозе ниже плодовой стрелки (плети, дуги); сучок восстановления — коротко подрезанный побег, расположенный на нижних многолетних ветвях куста и на его штамбе, плодовое звено — плодовый побег и сучок замещения, находящиеся на одном и том же рукаве или ветви; волчки — однолетние побеги, вырастающие на многолетних частях куста; поросль — побеги, растущие от подземного штамба. Закладка винограда и уход за ним

При проведении подрезки надо знать следующие правила:

1. Все срезы на ветвях делают с одной, внутренней стороны ветви, так как срезы и раны, сделанные с разных сторон, ослабляют ветвь.

2. Побег для плодоношения (стрелка, плеть) должен быть расположен выше побега замещения (сучка замещения) и на внутренней стороне рукава, для сохранения правильной формы и для внутреннего, одностороннего расположения ран.

3. Срезы должны быть гладкие. Если куст большой и его трудно укрывать, то предварительной подрезкой удаляют все ненужные для формирования и плодоношения части, оставляя необходимые побеги и рукава в двойном количестве с запасом на случай повреждения их в неблагоприятную зиму, укорачивая их для удобства укрытия. Формирование молодых однолетних кустов начинают весной второго года после посадки по бесштамбовой веерной системе.

После открытия молодые кустики обрезают, оставляя два самых сильных побега, подрезанных на 3—4 глазка. В течение лета из оставленных глазков надо вырастить 6 побегов, а остальные, более слабые, прищипнуть над третьим от основания листом.

Весной третьего года оставляют при подрезке четыре самых сильных, лучше нижних, побега, а остальные все удаляют. Оставленные побеги подрезают на 70 см, удаляют на них все почки, кроме 3—4 самых верхних, и подвязывают к шпалере в виде веера. При обломке на каждом из них оставляют только по три наиболее сильных зеленых побега так, чтобы на двух левых прошлогодних побегах самый нижний зеленый был расположен влево от середины куста, а на двух правых — вправо. В течение лета разовьется 12 сильных побегов.

Закладка винограда и уход за ним

Весной четвертого года все верхние побеги удаляют, а из двух оставшихся на каждом рукаве (т. е. на трехлетнем побеге), верхний подрезают на 8—10 глазков, а нижний на 2—3 глазка. Таким образом, на кусте будет четыре рукава, вверху которых сформированы плодовые звенья, состоящие из плодового побега и сучка (побега) замещения. Плодовые побеги подвязывают в горизонтальном положении к нижней проволоке шпалеры.

При обломке зеленых побегов на сучке замещения оставляют два побега так, чтобы нижний был расположен на наружной, от средины куста, стороне. Ежегодно при обрезке удаляется верхний побег вместе с развившимися на нем побегами. На сучке замещения верхний однолетний побег подрезается на 8—10 глазков, т. е. на плодовый побег, а нижний — на сучок замещения, т. е. на 2— 3 глазка.

Установка шпалеры. Весной третьего года вдоль рядков кустов устанавливается шпалера, состоящая из 3— 4 рядков проволоки, натянутой на столбы и колья.

Крайние, якорные столбы берут диаметром 10—12 см и длиной 3,0—3,5 м, а промежуточные — диаметром 7—8 см и длиной 2,7 м. Проволока для шпалеры идет более тонкая — 2,4 мм, а для оттяжки якорных столбов более толстая — 3—4 мм. Первая проволока натягивается на 25—30 см от земли, вторая — на 40 см выше первой, третья — на 50 см выше второй и четвертая — на 60 см выше третьей. Концы кольев для предохранения от гниения в земле осмаливают или вымачивают 7—8 дней в 6%-ном растворе медного купороса. Для кольев лучше брать твердые породы — дуб, акацию, скумпию или делать их из железобетона. Якорные колья закапывают на глубину 65—70 см. а промежуточные — на 50 см. Для ведения винограда по высоким стенам зданий, оградам, балконам, верандам и высоким беседкам применяют формировку в виде вертикального кордона, который можно на зиму снимать и укладывать на земле для укрытия.

Формирование кустов в виде вертикального кордона делают следующим образом. Весной, на второй год после посадки, при подрезке оставляют на самом сильном побеге 4 хорошо сформированных глазка, а все остальные побеги и глазки удаляют. Из развивающихся зеленых побегов оставляют два самых сильных, а остальные удаляют при обломке. Если к осени у двух оставленных побегов, подвязанных вертикально, будет сильный рост и хорошее вызревание, то весной третьего года верхний побег подрезают на 8 глазков, а нижний — на 3—4 глазка выше первой проволоки. Ниже проволоки все глазки ослепляют. Если рост побегов средний, то оставляют только один наиболее сильный, который подрезают на 3—4 глазка выше проволоки. Вдоль стены, веранды, беседки, в горизонатальном направлении, через 25—30 см одна от другой и на 25 см от стены устанавливают опору из проволоки и реек. Первую проволоку протягивают на 30 см от поверхности земли.

Верхний побег, из двух оставленных, весной третьего года после подрезки подвязывают к первой проволоке горизонтально, для плодоношения и усиления куста, а нижний, который является основным для формирования, подвязывают вертикально, для создания ствола.

Верхний побег весной пятого года удаляют. Зеленые побеги, развивающиеся из боковых глазков нижнего основного побега, подвязывают наклонно вверх к проволоке, а самый верхний подвязывают вертикально.

Весной четвертого года боковые побеги подрезают на 2, а верхний на 4—6 глазков, в зависимости от силы роста и вызревания его.

Весной пятого года на нижних боковых рожках оставляют по одному побегу, подрезанному на два глазка каждый. Верхние боковые зеленые побеги подвязывают под углом вверх, а самый верхний — вертикально. Такую подвязку продолжают ежегодно, пока верхний побег не дотянется до верхней проволоки. Все боковые рожки каждый год будут иметь по два побега, из которых верхний будет при обрезке удаляться, а нижний подрезаться на два глазка. Самый верхний же побег будет подрезаться немного выше верхней проволоки, если нет надобности пускать его но крыше.

Высокие, выше 3 метров, степы слишком трудно покрывать одним виноградным кустом. В таких случаях

кусты садят гуще, через метр друг от друга. Первый, третий, пятый и все нечетные кусты формируют как обычно и покрывают их побегами нижнюю половину стены, а у всех четных кустов стремятся скорее получить длинный, до половины ствол не имеющий побегов, ствол, что достигается ослеплением боковых глазков – и только на высоте, равной половине высоты стены, начинают формировать и эти кусты по описанному способу, для покрытия побегами верхней части стены.

Для формирования куста в виде одностороннего горизонтального кордона весной третьего года после посадки оставляют самый сильный и лучший ниже расположенный побег, который подвязывается к колышку вертикально, а на уровне первой проволоки шпалеры постепенно загибается горизонтально и подвязывается в двух местах. Все глазки на штамбе в месте изгиба и на нижней стороне горизонтально подвязанного побега ослепляют, кроме одного самого концевого, оставленного для удлинения побега. Из глазков на верхней стороне подвязанного побега разовьются зеленые побеги, которые подвязывают вертикально к проволокам, а концевой побег — наклонно по направлению к соседнему кусту.

На четвертый год побеги подрезают на 2—3 глазка, а концевой подвязывают горизонтально и подрезают возле соседнего куста, ослепляя на нем почки, расположенные на нижней стороне.

На пятый год прошлогодние побеги подрезают так, чтобы па каждом рожке был один плодовый побег, подрезанный на 6—7 глазков в виде стрелки и подвязанный наклонно, и один — подрезанный коротко, на 2—3 глазка, на сучок замещения. Побеги, выросшие на верхней стороне горизонтально подвязанного побега, подрезают — на 2—3 почки, а еще через год и на них формируют плодовое звено, т. е- плодовый побег (стрелку) и сучок замещения.

Для формирования двустороннего кордона, весной 3-го года, в месте изгиба побега глазки не ослепляют, а оставляют один внешний глазок, из которого вырастает зеленый побег, подвязанный в наклонном положении противоположную изгибу сторону, в дальнейшем обычным способом из этого побега формируется второе плечо кордона, примерно с 6—8 рожками и плодовыми звеньями на них. Для покрытия стен, веранд и т. д. кусты садятся в ряд па расстоянии 75 см друг от друга и для разных ярусов выводят разные по длине стволы, а на нужной высоте формируется два горизонтальных плеча кордона.

Для выведения вертикальных и горизонтальных кордонов необходимо выращивание сильных кустов, что достигается внесением удобрений при посадке, поливами, подкормками и тщательным выламыванием всей поросли, всех волчков и побегов, ненужных для формирования куста и омоложения его частей.